一般来说，对于整个服装设计到裁剪都需要经过不少的步骤。
第一步就是效果图，也就是之前林峥嵘在院长张耀杰的办公室画的时装画。
当然，效果图也不只是靠手绘时装画一种，现在电脑技术几乎是融入到整个服装设计的每一个步骤，所以效果图很多时候，都靠着电脑平面软件来实现。
至于是手绘还是软件设计，就是靠着设计师本人的习惯来决定了。
这两者没有特别的界定。
而效果图完成之后，还需要绘制平面版型图。
这两步完成之后，才开始裁剪。
而现代服装的剪裁方法大致可分为立体裁剪法和平面裁减两大类。
在平面裁剪中，常见的有比例裁剪法、d式裁减法和原型裁减法等。
其中，原性裁减法广泛用于国际服装业。
欧美和亚洲不少国家和地区都有各自的原型，虽然其作图的数据各不相同，但所使用的方法基本一致的。
曰本原型裁减法在对我国的影响较大，这是由于中日两国妇女的体型差异不大，所以。自80年代进入中国以后，很快被我国服装界和服装教育界所接受。
其实不仅仅是裁剪方式，在服装设计理念以及教学方式方面，国内也受到曰本很大的影响，甚至服装学院的很多教材都是从曰本文化学院的教材翻译过来的。
不管承不承认，在服装设计方面，曰本人确实走在国内前面，这也是为什么，曰本东京能够号称第五大时尚之都之一。
在服装设计当中，平面裁剪运用得最为广泛，一般的衣服制作都是平面裁剪。
因为平面裁剪是根据前人的经验总结，先制图、纸样，再通过裁片的省褶和余缺处理得到衣服立体造型，需要有很强的空间想象能力。
除了平面裁剪之外，还有立体剪裁，这是一个含义丰富的专业术语，在时装业内使用频繁。
按照书面上的解释，立体裁剪是根据设计构思采用与实际面料性能接近的坯布，与大头针等工具直接在人体模型或人体上，给坯布以适量放松度和利用折叠各种合理的褶、裥、省道以及分割线作出各种造型的裁剪方式。
听起来拗口无比，直白一点来说，所谓的立体裁剪，其实就是是指用白坯布为常用替代物，在人台上直接塑造服装样式，并进行样板制作的技术。
为什么会是白坯布，原因很简单，因为这个最便宜，其实也不一样就是白坯布，就算白纸也行，这个过程其实就是打版。
当然，跟平面裁剪需要各种缝纫机裁缝不同，最开始的时候，立体剪裁先用白坯布放在人台上，这期间，还需要大头针来固定造型。
立裁直接在人模上得到造型，再转化为衣片，纸样，比较直观，但成本比较高，在这个方面上，平面裁剪成本控制的比较好，当然立体裁剪更加合适新手学习，上手快，很多时候都不需要看纸样。
不过制作礼服或者时装的话，更多是需要立体裁剪。
毕竟立体裁剪是设计师主要依靠视觉进行的直观操作的过程，所以理论来说，想要怎么裁剪就怎么裁剪，没有那么多条条框框来限制，最受时装设计师的欢迎。
一般的来说，为了方便记忆，立体裁剪也被简称“立裁”，当然立体裁剪是在国内的概念，在曰本就被称为“立体裁断”，在法国被称之为“抄近裁剪”，而在英美则被称为“覆盖裁剪”。
从这一点，也可以看出来，国内的对于立体裁剪的概念跟曰本很相近。
其实立裁是相对于平面裁剪而言的概念。尽管立裁也可能是平面剪裁的一种延伸和深化，但它自己在教学和研究中已经形成了一整套的操作技术和程序，算是对于平面裁剪的一种补充。
没有那么多条条框框的限制，可以任由设计师发挥自己创意以及设计风格。
所以如果一个服装设计师，掌握殷实的打版功底，加上一定的个人风格，那么肯定能够时尚界绽放异彩。
学习立裁的方式也是最为简单，就是参照经典，在燕京服装学院，立裁就是一门实践课程，不仅仅适用于礼服，其实西装或者衬衫也可以用立裁，尤其是一些定制西装，很多时候都是使用立裁。
林峥嵘在大一的时候，就已经开始接触了立裁，经过那么多年练习，又跑去不少的服装厂以及设计工作室实习，他个人技巧，已经足够他应付一般的时装裁剪了。
确实不需要其他人的帮助，这也是为什么刚才涵百灵栗粒俩女离开的原因。
当然，她们的衣服同样也需要修改，可以说服装作品没有登台之前，衣服始终都在修改当中。
其实立裁的发展也是有演变的过程。
这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装是对服装造型的分类为，非成型，半成型和成型三个阶段。
每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期。
随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。
当然，立体裁剪的发展过程，不是林峥嵘现在应该关心的。
他现在需要只是需要利用立体裁剪来完成自己的毕设作品设计。
毕竟立裁的适应范围很广泛，属于一种软