1674．演变
旗袍这个源自北方游牧民族的骑在马上的传统服装，在中国最大的这座中西文化交汇、三教九流鱼*混杂的大都市得到了*胎换骨的改良、形成与西方服饰审美一致、焕然一新的特征，并且能在全国风靡一时，既有深刻的历史机遇，又有时尚潮流的现实需求，是从各种细节的变化中变得成熟，并得到肯定的。
京城和申城自古就是南北两大区域的代表，京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格，就和京剧之所以能在京城发扬光大，而评弹却能在江浙沪一带长盛不衰的道理一样，那种上身臃肿、**肥大的旗袍到了十里洋场，首先就是被开了衩，就能让女人的两条腿在那开衩处时隐时现的出现，这就是中国古典文学艺术所追求的最高境界，所以一直得到极高的评价。
旗袍的领的变化主要集中在高度的先高后低。从那些百年前的照片可以看出，上个世纪之初，申城就引领风气之先，开始流行起"元宝领"，领高可直抵腭下，继而高到耳根，拢住下巴，这样可以极大的美化脸型，更加使得古典的鹅蛋脸变得更加典型。可是到了二三十年代，因为欧美服饰的影响，旗袍的领型由高到低，低领成为了流行趋势，并慢慢向无领发展。无领的旗袍虽然还不到西方袒*露背的开放程度，但可以展现女性那好看的脖子，自然比有领的旗袍样式新颖、也显得活泼俏皮，这种由风月场开始的改良自然会引得社会上纷纷效仿。
旗袍的袖长的变化也在与时俱进。上世纪二十年代，旗袍衣袖最显著的特征就是倒大袖的出现，袖长至肘部，呈喇叭状，袖口滚镶锯齿形、波浪形、线香形的边，或是衬着白色**花边。后来随着西服革履在那座城市的盛行，欧美女人的紧身*衣越来越引起那些爱赶时髦的交际花的注意，到了上世纪三四十年代，为了展现出女性玲珑有致的曲线，旗袍收腰明显，衣袖时而细长，长过手腕；时而短至肘部，露出前臂；有些袖长短到只剩肩下两寸，甚至干脆直接省去袖子。就可以充分理解"吊膀子"其中的内涵了。
旗袍衣长的变化集中反映了当时人们的审美观的改变。上世纪之初，旗袍刚刚在大都市的那些石库门里被改良之时，首先是旗袍的裙摆变短了，鞋袜甚至小腿都露在裙摆外面，相对于旧式衣裙的极度保守，这无疑就是一次革命。到了三十年代之初，旗袍的衣长变得更短了，下摆稍过膝盖，裙摆收紧，凸显出女性的腰部曲线；而到了三十年代中期，随着来自欧美的高跟鞋开始与旗袍进行搭配，精巧的高跟鞋更增加了旗袍的美感，使女性身材更显得纤细动人，裙摆渐渐加长，发展到极致的时候不仅盖住了双脚，也和西方的曳地裙一样裙边及地。
不过，到了上世纪三十年代后期，随着越来越受到欧美文化的影响，随着越来越多的妇女开始参加工作，旗袍的设计和时尚领导者从**的花魁与社会的交际花手里转移到有知识、有文化的新女性手里，于是为了更好地展示女性腿部的魅力，也为了行动方便，旗袍的裙摆逐渐变短，开衩也逐渐升高。这也和一位商业巨头所说的那样："经济越发达，财富越集中，女人的裙子就会越来越短，反之则会越来越长。"
时至今日，海派旗袍历经百年的演绎，随着人们的生活方式和审美情趣的变化，演绎出多姿多彩、形形*的样式，以多变的姿态展现着女性美，演绎着别样的东方**。既能体现大中国海纳百川的*怀，又能体现东方女性含蓄优雅的魅力。自然而然就成为了中国女人在国家庆典、公开场合中最优雅华贵、落落大方的首选服装。
穿旗袍的女人，在长相上多少都应有点古典的韵致。不要求柳叶眉、丹凤眼，至少**之间有些秋水伊人的样子；不要求沉鱼落雁、如花似玉，起码也应该长得有些清秀、有些纯洁、有些中国传统的羞涩；不要求像林黛玉似的多愁善感，也不要求和崔莺莺般的雍容华贵，至少有些女文青的那个范；不要求什么冰肌玉肤，**似酥，也不苛求什么增一分则太长，减一分则太短，著粉则太白，施朱则太赤，但至少不能是孙二娘那样的母老虎。
穿旗袍的女人，在身材上多少应有点衣服架子的影子。不要求她的颈项和背脊颀长而温婉，至少得有些笔*、有些光滑、有些韵味；她的肩头既可以是带一些中国古典的尖削的，也可以是西方那种圆润的，或者是现代的平平的，但千万别是过于肥胖，也不能骨瘦如柴，那就叫倒胃口；她的*可以是喷薄欲出的，也可以是"小荷才露尖尖角"，但绝不能像李伯清散打里说的那样："墙上按了两个图钉。"她的腰身，应有些纤细，就绝对不能是水桶腰；她的**，必须有些突翘，如果前后一般平，穿上旗袍那就只能是**粮食。
穿旗袍的女人，多少得有些对这种服装文化的理解。不能过分要求一件丝绒旗袍下罩着玲珑剔透的苗条身材，露出藕节般滑嫩的手臂，天鹅般*拔的玉颈和套着连裤袜的**，但起码穿上一件红旗袍，看上去应该像是静静的在墙角盛开的红玫瑰，或者是夏日天边的一抹彩霞；起码知道旗袍就是自己的第二肌肤，可以衬托东方女性**，柔弱的外表，也可以体现气质高雅，形象高贵，充满那种旧时与现代气质的完美融合。
穿旗袍的女人，多少得有些文化。不必读过张爱玲的文章、戴望舒的诗，