杨怀仁忍不住对这道盐水鹅大家赞赏，若不是因为赵献球和扬州知府等人在场，他都想跟制作了盐水鹅的大厨好好交流交流，然后亲自去体验一次制作盐水鹅的整个过程。
他也越来越觉得这次在扬州下船停靠，去漕运衙门视察是不虚此行。
江南富庶，老百姓的日子过的富足了，便开始越来越追求更美好的生活，而吃，便是美好生活中非常重要的组成部分。
淮扬菜在大宋的崛起，除了大运河的高效利用，带来了北方的鲁菜和中原菜的一些技艺之外，江南人那种细致和对技法孜孜不倦的追求，也成就了淮扬菜的巨大飞跃。
另一方面，江南的富庶也吸引了大量的人才汇聚到这里，这些人才带来了各种技艺，又推动了江南经济和科技的进步，江南一片繁荣景象，也便顺理成章了。
赵献球又给杨怀仁敬了一杯酒，把最后一道蟹黄汤包呈在了杨怀仁面前。
江南的产螯，也就是螃蟹。螯蟹在当时泛指各类螃蟹，后来螯成为螃蟹一对大爪子的专属称号。
螃蟹自古以来就是中国人餐桌上必不可少的美味，国外历史上倒是少见对食用螃蟹的记载。
那句第一个吃螃蟹的典故，其实并不是起源于中国，而是外国人见螃蟹形状怪异，而中国人又特别爱吃，才引发了这样感叹和疑问。
螃蟹的味美，甚至惹了很多文人吃货们忍不住作诗大家赞赏，当时杨怀仁有位熟人，苏轼的学生张耒正好知润州，试过了螃蟹的美味之后，便诗兴大发，做出了一首《求蟹》。
“遥知涟水蟹，九月已经霜。巨实黄金重，蟹肥白玉香。”
虽然这首诗是表达他被外放润州时想念京中友人的情怀，但前边这四句可是暴露了他大吃货的本质，跟他老师苏轼一个德行的。
其实不难理解，既然仕途失意，那就尽情释放内心里的食欲吧，这也是当时很多文官仅有的排解胸中郁闷的选择。
蟹黄包的吃法，把螃蟹融入到主食当中，吃起来简单方便，又能尽享蟹黄的最鲜美味道，可谓一举两得。
江南一带的蟹黄包种类繁多，因为江南流行吃蟹，所以几乎江南各地都有蟹黄包的制作，各个地方在制作上也有各自的特色。
有的蟹黄包是干的，选用蟹肉和蟹黄为主料，搭配猪肉鱼肉或虾肉等做馅儿，蒸制出来后，外观上和普通的整包无异，只是蟹肉馅儿让它味道独特而已。
而蟹黄汤包，便是独树一格的存在了。蟹黄汤包同样也有很多种，一般分水馅和皮冻陷，扬州的蟹黄汤包，便是皮冻馅儿蟹黄汤包的代表了。
扬州蟹黄汤包的制作同样程序繁琐，皮冻一般是事先准备好的，这里先说下制作过程。
先把重量比例大约是3:2的白条鸡和猪肉皮分别放入加入了葱姜的滚水中汆水，把鸡肉和猪肉皮中的血水血沫和其他杂质煮出来，然后取出鸡肉和猪肉。
然后用温热的淡碱水来清洗猪肉皮，挑拣出猪毛和残余的脂肪，然后用清水洗涤猪肉皮，洗去残留杂质和猪肉皮上的碱水味。
然后起锅加清水，大火烧开，加入葱姜的等去腥味料，再把鸡和猪肉皮放进锅中，改文化加热，小火焖一个时辰左右。
猪肉皮取出后上砧板剁碎成猪皮肉蓉，而锅中的汤汁则取出过滤去脂肪、浮沫和杂质后，剩余的清汤回锅，下猪肉茸，大火烧开，烧至成浓汤为止。
根据需要的量取适量浓汤，烧开后加入黄酒、酱油、盐和白糖，也可加入少许虾胶或鱼胶等食材继续増味，根据口味加入适量葱姜或胡椒调味，烧制浓稠后过滤料渣。
把浓汤汁单独倒入大盘或碗中，并不断搅拌，直到汤汁冷却，便凝固起冻，而这便是制作蟹黄汤包所用的皮冻了。
接下来是和面。
和面的水需要特别制作，这也是蟹黄汤包的制作中非常关键的一点，做好的蟹黄汤包面皮晶莹剔透，吹弹可破的效果全靠它。
清水中按250:1加入盐和碱水，搅动均匀后，便是和面水了，面粉使用的则是高筋小麦粉。
把和面水一点一点倒入面粉中，不要一次性加入，而是便和面边随手加和面水，保证面团一次性揉成，而不会因为和面水加多了而再此补粉，对后边面皮的韧性有影响。
和好的面团手感紧致有韧性，这时吧面团用干净的湿布盖好，放到一边饧一会儿备用。
这时候可以熬蟹油。做馅儿用的螃蟹一般是本地的淡水蟹，比如大闸蟹，把大闸蟹洗净后上锅蒸熟，取出后拆出蟹肉和蟹黄备用。
开火起锅，锅中加少量熟猪油，中火烧制三成热，加入葱姜碎末炒香后，加入蟹肉和蟹黄翻炒。
当蟹肉和蟹黄中的蟹油被炒出来的时候，能通过肉眼看到，也有一股浓浓的蟹油香气，这时候便可以加入黄酒、盐，少量白胡椒粉调味。
继续翻炒，会有浮沫被炒出来，撇去浮沫后滴入少许香醋，把蟹肉和猪油中的腥气全部炒出来之后，便可以起锅了。
然后是和馅儿。把皮冻和炒好的蟹黄按照三到四比一的比例混合，搅打均匀备用。
这会儿面团也差不多饧好了，把面团搓成搓成长条，然后揪成每个大约半两重的面剂。
面剂擀成中间稍厚，边缘薄的圆形面皮，便可以包蟹黄汤包的包坯了，包的方式各个厨子都有个各自的习惯，保证收口的时候密封良好，没有特备大的面疙瘩